Receitas tradicionais

Melhores bairros de comida étnica da América

Melhores bairros de comida étnica da América

Claro, seria bom conseguir uma mesa no restaurante mais badalado da cidade durante um fim de semana prolongado, mas algumas das refeições mais memoráveis ​​podem ser feitas por muito menos dinheiro e em um ambiente muito mais aventureiro. Para isso, olhamos para os muitos bairros étnicos profundamente enraizados em todo o país para aquela linguiça polonesa autenticamente alho ou aquele prato de nhoque alla Romana bom o suficiente para passar na avaliação em Roma.

De Nova York a Los Angeles (e em qualquer lugar no meio), todo mundo tem seu lugar favorito para aqueles giroscópios gregos ou um churrasco coreano memorável. No entanto, existem muitos bairros étnicos que caíram sob o radar - até agora. Nós combinamos seis de nossos "capuzes favoritos para boa comida étnica" (e para onde ir, é claro) e os combinamos com seu irmão menos conhecido.

Há algum bairro que perdemos ou um restaurante que devemos experimentar? Compartilhe suas recomendações e comentários conosco abaixo!

italiano

Já estive lá, fiz isso: Little Italy, Chicago

Da Ashland Avenue no oeste e Morgan Street no leste, Harrison Street no norte e Roosevelt Road no sul, fica a Little Italy de Chicago. Correndo pelo coração desta comunidade italiana está Taylor Street, o lugar para ir para qualquer alimento italiano que você possa precisar.

Não perca:

Sob o radar: South Philly

No coração da histórica Filadélfia, o Italian Market é uma área repleta de mercados italianos, cafés, padarias e muito mais. Embora a área ao longo da 9th Street entre a Christian Street e a Washington Avenue ainda seja o centro do mercado, o termo 'Mercado Italiano' agora é usado para descrever a vizinhança ao redor também. Esteja você com vontade de comer uma refeição italiana sentada, um pouco de queijo e antepasto para viagem ou um autêntico sanduíche de queijo, o Italian Market tem de tudo.

Não perca:

Dante e Luigi's

Villa di Roma

polonês

Já estive lá, fiz isso: Little Poland, Chicago

Desejando um kielbasa autêntico? Siga para Chicago, considerada o lar da maior população polonesa e polonesa-americana nos Estados Unidos. Embora haja vários restaurantes e mercados poloneses autênticos espalhados pela cidade, não deixe de visitar a área ao longo de Pulaski perto de Archer e 50, carinhosamente conhecida como Pequena Polônia para muitos. Também vale a pena conferir North Milwaukee perto de Belmont e Logan Square e parar em uma das muitas delicatessens e restaurantes poloneses.

Não perca:

Loja de salsichas de Kurowski, 2976 North Milwaukee Avenue. (773) 645-1692

Sob o radar: Little Poland, Brooklyn, N.Y.

Desde o início dos anos 1900, os imigrantes poloneses gravitaram para a área ao longo da Manhattan Avenue, na seção Greenpoint do Brooklyn. Embora agora existam outros Little Polands na área de Tristate, esta parte de Greenpoint continua a ser um destino favorito para aqueles dentro e nos arredores da cidade que procuram salsichas, babkas, chucrute e muito mais.

Não perca:

Mercado de Carne Kiszka, 915 Manhattan Avenue. (718) 389-6149

etíope

Já estive lá, fiz isso: Little Ethiopia, Los Angeles

Desde a década de 1990, a população etíope ao longo de South Fairfax entre Olympic e Pico Boulevards tem crescido constantemente. Oficialmente reconhecida como Pequena Etiópia em 2002, o bairro está repleto de mercados, cafés e lojas onde você pode comer com as mãos usando injera, um pão esponjoso, em vez de um utensílio, ou saborear os ricos cafés que são tão importantes para a cultura etíope (pensava-se que o café havia sido descoberto lá).

Não perca:

Restaurante Etíope de Rosalind

Fora do radar: U Street / Shaw, Washington, D.C.

A capital da nossa nação abriga a maior população etíope fora do próprio país. Não é de admirar que haja uma rica concentração de lojas e cafés, cada um com seu próprio conjunto de seguidores, dentro do bloco de 1900 da 9th Street perto da U Street.

Não perca:

Rainha Makeda, 1917 9th St NW. (202) 232-5665

grego

Já estive lá, fiz isso: Greektown, Detroit

Com o nome da grande população grega que se mudou para a área nos anos 1900, Greektown é um dos bairros mais animados de Detroit. A área antes residencial agora é predominantemente comercial, com uma variedade de restaurantes e lojas gregos autênticos (até mesmo um cassino) ao longo da rua.

Não perca:

Fora do radar: Baltimore, Md.

Embora esta área antes industrial ao longo da orla de Baltimore, ao sul de Lombard, tenha sido o lar de uma comunidade grega desde 1930, agora é conhecida como uma área mais promissora. Esteja você procurando giroscópios autênticos, peixe fresco ou outras especialidades gregas, há um grande número de restaurantes, cafés e padarias gregos, muitos concentrados ao longo da Eastern Avenue.

Não perca:

coreano

Já estive lá, fiz isso: Koreatown, cidade de Nova York

No coração da cidade de Nova York, ao longo da 32nd Street entre a Quinta e a Sexta Avenidas, fica K-Town, como Koreatown é carinhosamente chamada. Com os dois lados da rua repletos de mercados asiáticos e restaurantes coreanos de todos os tipos, é difícil não ser atraído pelos aromas de fazer crescer água na boca do churrasco ou pelos clientes que frequentam o Hanareum (o mercado asiático).

Não perca:

Madangsui

Restaurante Kunjip

Fora do radar: Annandale, Va.

Este subúrbio de Washington, D.C., é o lar da terceira maior população coreana do país (apenas não chame de Koreatown - é um tópico que causa divisão). Além de uma infinidade de bons restaurantes coreanos, a área ao redor tem não um, mas dois excelentes mercados asiáticos: Grand Mart e Super H Mart.

Não perca:

Honey Pig Gooldaegee Korean Grill

(Fotos cortesia de Flickr / Shelly Panzarella (topo) e Flickr / NYCUrbanscape)


Coma suas palavras

A "melhor comida barata da sua cidade". Nesta época do ano, parece que todas as publicações de alimentos & # x2014 esta incluída & # x2014 geram pelo menos uma dessas listas selecionadas. Embora possam parecer inofensivos, esses rodeios com o que tende a ser refeições dignas de uma ressaca que custam menos de dez dólares também são terreno fértil para um discurso problemático.

Pegue esta citação de uma lista que afirma "a imigração apenas enriquece o catálogo de comida barata".

À primeira vista, você pode encobrir a afirmação sem pausa, mas a maioria das pessoas de cor, como eu, reconhece prontamente essa linguagem codificada, que implica que os alimentos produzidos por imigrantes são inerentemente baratos. O otimista em mim acredita que os autores não têm má vontade e provavelmente até pensam que estão fazendo o bem ao mostrar o valor que os imigrantes trazem para o nosso país. Mas, como minoria racial, não posso deixar de prestar atenção às palavras usadas para discutir diferentes grupos de pessoas.

E em uma época em que a América está particularmente dividida e a comida tem o poder de servir como um grande unificador, precisamos ser mais cuidadosos sobre como falamos.

Considere o termo étnico. Agora pense nos países cuja comida você descreve como tal em comparação com aqueles que não. Você começará a notar um padrão. Você costuma rotular o francês e o japonês como étnicos? Ou você os chama de cozinha internacional?

Historicamente, o termo éthnic tem sido usado para categorizar pessoas e culturas "fora da norma", e é precisamente essa alterização que é perigosa. Como Lavanya Ramanathan afirma em seu artigo sobre "chamar a comida dos imigrantes de 'étnica'", "as identidades dos imigrantes estão profundamente ligadas aos alimentos que trazemos conosco. Quando ouvimos nossa culinária ser descrita como exótica, miscelânea, gordurosa ou barata, você pode pensar estaremos comentando desdenhosamente sobre nossas roupas ou cor de pele. " Da mesma forma, quando as listas de comidas baratas estão repletas de cozinhas predominantemente "étnicas", como até mesmo as próprias listas da Tasting Table tendem a refletir, inadvertidamente perpetuamos diferenças de valor.

O professor associado de estudos de alimentos da Universidade de Nova York Krishnendu Ray chega à raiz da questão em seu livro, The Ethnic Restaurateur. Ele explica que os comensais não estão dispostos a pagar um preço alto por alimentos que consideram "étnicos", mas reservam suas carteiras para os chamados jantares "internacionais", como omakase japonês.. "Queremos que a 'comida étnica' seja autêntica, mas quase nunca estamos dispostos a pagar por ela", disse ele em entrevista ao The Washington Post. Por exemplo, dois itens de menu semelhantes, bife batatas fritas e carne assada, normalmente exigem etiquetas de preços muito diferentes, ele ressalta mais tarde.

E étnico não é o único termo carregado que precisamos usar com cautela. Outro tropo comum que justifica especulações é a suposta elevação dos alimentos. Isso implica que o sujeito era inferior antes que algum catalisador melhorasse sua posição. Mas em que medida? O palestrante pode fazer referência a ingredientes raros ou ferramentas e técnicas sofisticadas, mas é perigoso aplaudir a chamada "melhoria" de uma culinária só porque os chefs estão aplicando certas técnicas (muitas vezes ocidentais). (Sequencialmente, quem atribui valor é parte integrante desta conversa, mas a falta de diversidade na escrita de alimentos é uma história totalmente diferente.)

Observe com atenção e você verá um preconceito implícito em nosso léxico, seja a súbita tendência de uma culinária global que milhões de pessoas já consomem todos os dias ou, pior ainda, se alguém afirma ter "descoberto" essa culinária .

Felizmente, existem chefs e escritores de alimentos movendo a agulha. Edouardo Jordan, de JuneBaby em Seattle, por exemplo, dedicou uma seção inteira do site de seu restaurante a uma enciclopédia de termos relacionados à comida sulista, para que seus clientes sejam mais informados sobre sua comida antes mesmo de entrarem no restaurante. Ele não apenas descreve a comida em si, mas também define termos relevantes que alguns clientes podem entender mal. Ao fazer isso, ele não apenas contextualiza sua comida e missão na JuneBaby, mas também contribui para uma conversa mais ampla.

Ele não está sozinho em colocar suas palavras onde está sua boca. Considere escritores de culinária como Toni Tipton-Martin e sua compilação de O Código de Jemima, Mayukh Sen e suas longas histórias para Food52 e Michael Twitty e o que parece ser a totalidade de seu ser. Todos são exemplos de pessoas que usam suas palavras para proteger, preservar e promover a diversidade no mundo da culinária.

Mesmo que estejamos apenas descrevendo um taco, a linguagem que usamos para falar sobre cultura alimentar precisa ser recalibrada para levar em consideração mais do que o que a maioria acha familiar. Porque, no final das contas, não estamos falando apenas de um taco & # x2014; estamos falando de uma experiência maior que reflete pessoas, culturas e alimentos.


Coma suas palavras

A "melhor comida barata da sua cidade". Nesta época do ano, parece que todas as publicações de alimentos & # x2014 esta incluída & # x2014 geram pelo menos uma dessas listas selecionadas. Embora possam parecer inofensivos, esses rodeios com o que tende a ser refeições dignas de uma ressaca que custam menos de dez dólares também são terreno fértil para um discurso problemático.

Pegue esta citação de uma lista que afirma "a imigração apenas enriquece o catálogo de comida barata".

À primeira vista, você pode encobrir a afirmação sem pausa, mas a maioria das pessoas de cor, como eu, reconhece prontamente essa linguagem codificada, que implica que os alimentos produzidos por imigrantes são inerentemente baratos. O otimista em mim acredita que os autores não têm má vontade e provavelmente até pensam que estão fazendo o bem ao mostrar o valor que os imigrantes trazem para o nosso país. Mas, como minoria racial, não posso deixar de prestar atenção às palavras usadas para discutir diferentes grupos de pessoas.

E em uma época em que a América está particularmente dividida e a comida tem o poder de servir como um grande unificador, precisamos ser mais cuidadosos sobre como falamos.

Considere o termo étnico. Agora pense nos países cujos alimentos você descreve como tal em comparação com aqueles que não. Você começará a notar um padrão. Você costuma rotular o francês e o japonês como étnicos? Ou você os chama de cozinhas internacionais?

Historicamente, o termo éthnic tem sido usado para categorizar pessoas e culturas "fora da norma", e é precisamente essa alterização que é perigosa. Como Lavanya Ramanathan afirma em seu artigo sobre "chamar a comida dos imigrantes de 'étnica'", "as identidades dos imigrantes estão profundamente ligadas aos alimentos que trazemos conosco. Quando ouvimos nossa culinária ser descrita como exótica, miscelânea, gordurosa ou barata, você pode pensar estaremos comentando desdenhosamente sobre nossas roupas ou cor de pele. " Da mesma forma, quando as listas de comidas baratas estão repletas de cozinhas predominantemente "étnicas", como até mesmo as próprias listas da Tasting Table tendem a refletir, nós inadvertidamente perpetuamos diferenças de valor.

O professor associado de estudos de alimentos da Universidade de Nova York Krishnendu Ray chega à raiz da questão em seu livro, The Ethnic Restaurateur. Ele explica que os comensais não estão dispostos a pagar um preço alto por alimentos que consideram "étnicos", mas reservam suas carteiras para os chamados jantares "internacionais", como omakase japonês.. "Queremos que a 'comida étnica' seja autêntica, mas quase nunca estamos dispostos a pagar por ela", disse ele em entrevista ao The Washington Post. Por exemplo, dois itens de menu semelhantes, bife batatas fritas e carne assada, normalmente exigem etiquetas de preços muito diferentes, ele ressalta mais tarde.

E étnico não é o único termo carregado que precisamos usar com cautela. Outro tropo comum que justifica especulações é a suposta elevação dos alimentos. Isso implica que o sujeito era inferior antes que algum catalisador melhorasse sua posição. Mas em que medida? O palestrante pode fazer referência a ingredientes raros ou ferramentas e técnicas sofisticadas, mas é perigoso aplaudir a chamada "melhoria" de uma culinária só porque os chefs estão aplicando certas técnicas (muitas vezes ocidentais). (Sequencialmente, quem atribui valor é parte integrante desta conversa, mas a falta de diversidade na escrita de alimentos é uma história totalmente diferente.)

Observe com atenção e você verá um preconceito implícito em nosso léxico, seja a súbita tendência de uma culinária global que milhões de pessoas já consomem todos os dias ou, pior ainda, se alguém afirma ter "descoberto" essa culinária .

Felizmente, existem chefs e escritores de alimentos movendo a agulha. Edouardo Jordan, de JuneBaby em Seattle, por exemplo, dedicou uma seção inteira do site de seu restaurante a uma enciclopédia de termos relacionados à comida sulista, para que seus clientes sejam mais informados sobre sua comida antes mesmo de entrarem no restaurante. Ele não apenas descreve a comida em si, mas também define termos relevantes que alguns clientes podem entender mal. Ao fazer isso, ele não apenas contextualiza sua comida e missão na JuneBaby, mas também contribui para uma conversa mais ampla.

Ele não é o único a colocar suas palavras onde está sua boca. Considere escritores de culinária como Toni Tipton-Martin e sua compilação de O Código de Jemima, Mayukh Sen e suas longas histórias para Food52 e Michael Twitty e o que parece ser a totalidade de seu ser. Todos são exemplos de pessoas que usam suas palavras para proteger, preservar e promover a diversidade no mundo da culinária.

Mesmo que estejamos apenas descrevendo um taco, a linguagem que usamos para falar sobre cultura alimentar precisa ser recalibrada para levar em consideração mais do que o que a maioria acha familiar. Porque, no final das contas, não estamos falando apenas de um taco & # x2014; estamos falando de uma experiência maior que reflete pessoas, culturas e alimentos.


Coma suas palavras

A "melhor comida barata da sua cidade". Nesta época do ano, parece que cada publicação de alimentos & # x2014 esta incluída & # x2014 apresenta pelo menos uma dessas listas selecionadas. Embora possam parecer inofensivos, esses rodeios com o que tende a ser refeições dignas de uma ressaca que custam menos de dez dólares também são terreno fértil para um discurso problemático.

Pegue esta citação de uma lista que afirma "a imigração apenas enriquece o catálogo de comida barata".

À primeira vista, você pode encobrir a afirmação sem pausa, mas a maioria das pessoas de cor, como eu, reconhece prontamente essa linguagem codificada, que implica que os alimentos produzidos por imigrantes são inerentemente baratos. O otimista em mim acredita que os autores não têm má vontade e provavelmente até pensam que estão fazendo o bem ao mostrar o valor que os imigrantes trazem para o nosso país. Mas, como minoria racial, não posso deixar de prestar atenção às palavras usadas para discutir diferentes grupos de pessoas.

E em uma época em que a América está particularmente dividida e a comida tem o poder de servir como um grande unificador, precisamos ser mais cuidadosos sobre como falamos.

Considere o termo étnico. Agora pense nos países cujos alimentos você descreve como tal em comparação com aqueles que não. Você começará a notar um padrão. Você costuma rotular o francês e o japonês como étnicos? Ou você os chama de cozinhas internacionais?

Historicamente, o termo éthnic tem sido usado para categorizar pessoas e culturas "fora da norma", e é precisamente essa alterização que é perigosa. Como Lavanya Ramanathan afirma em seu artigo sobre "chamar a comida dos imigrantes de 'étnica'", "as identidades dos imigrantes estão profundamente ligadas aos alimentos que trazemos conosco. Quando ouvimos nossa culinária ser descrita como exótica, miscelânea, gordurosa ou barata, você pode pensar estaremos comentando desdenhosamente sobre nossas roupas ou cor de pele. " Da mesma forma, quando as listas de comidas baratas estão repletas de cozinhas predominantemente "étnicas", como até mesmo as próprias listas da Tasting Table tendem a refletir, nós inadvertidamente perpetuamos diferenças de valor.

O professor associado de estudos de alimentos da Universidade de Nova York Krishnendu Ray chega à raiz da questão em seu livro, The Ethnic Restaurateur. Ele explica que os comensais não estão dispostos a pagar um preço alto por alimentos que consideram "étnicos", mas reservam suas carteiras para os chamados jantares "internacionais", como omakase japonês.. "Queremos que a 'comida étnica' seja autêntica, mas quase nunca estamos dispostos a pagar por ela", disse ele em entrevista ao The Washington Post. Por exemplo, dois itens de menu semelhantes, bife batatas fritas e carne assada, normalmente exigem etiquetas de preços muito diferentes, ele ressalta mais tarde.

E étnico não é o único termo carregado que precisamos usar com cautela. Outro tropo comum que justifica especulações é a suposta elevação dos alimentos. Isso implica que o sujeito era inferior antes que algum catalisador melhorasse sua posição. Mas em que medida? O palestrante pode fazer referência a ingredientes raros ou ferramentas e técnicas sofisticadas, mas é perigoso aplaudir a chamada "melhoria" de uma culinária só porque os chefs estão aplicando certas técnicas (muitas vezes ocidentais). (Sequencialmente, quem atribui valor é parte integrante desta conversa, mas a falta de diversidade na escrita de alimentos é uma história totalmente diferente.)

Observe com atenção e você verá um preconceito implícito em nosso léxico, seja a súbita tendência de uma culinária global que milhões de pessoas já consomem todos os dias ou, pior ainda, se alguém afirma ter "descoberto" essa culinária .

Felizmente, existem chefs e escritores de alimentos movendo a agulha. Edouardo Jordan, de JuneBaby em Seattle, por exemplo, dedicou uma seção inteira do site de seu restaurante a uma enciclopédia de termos relacionados à comida sulista, para que seus clientes sejam mais informados sobre sua comida antes mesmo de entrarem no restaurante. Ele não apenas descreve a comida em si, mas também define termos relevantes que alguns clientes podem entender mal. Ao fazer isso, ele não apenas contextualiza sua comida e missão na JuneBaby, mas também contribui para uma conversa mais ampla.

Ele não está sozinho em colocar suas palavras onde está sua boca. Considere escritores de culinária como Toni Tipton-Martin e sua compilação de O Código de Jemima, Mayukh Sen e suas longas histórias para Food52 e Michael Twitty e o que parece ser a totalidade de seu ser. Todos são exemplos de pessoas que usam suas palavras para proteger, preservar e promover a diversidade no mundo da culinária.

Mesmo que estejamos apenas descrevendo um taco, a linguagem que usamos para falar sobre cultura alimentar precisa ser recalibrada para levar em consideração mais do que o que a maioria acha familiar. Porque, no final das contas, não estamos falando apenas de um taco & # x2014; estamos falando de uma experiência maior que reflete pessoas, culturas e alimentos.


Coma suas palavras

A "melhor comida barata da sua cidade". Nesta época do ano, parece que cada publicação de alimentos & # x2014 esta incluída & # x2014 apresenta pelo menos uma dessas listas selecionadas. Embora possam parecer inofensivos, esses rodeios com o que tende a ser refeições dignas de uma ressaca que custam menos de dez dólares também são um terreno fértil para um discurso problemático.

Pegue esta citação de uma lista que afirma "a imigração apenas enriquece o catálogo de comida barata".

À primeira vista, você pode encobrir a afirmação sem pausa, mas a maioria das pessoas de cor, como eu, reconhece prontamente essa linguagem codificada, que implica que os alimentos produzidos por imigrantes são inerentemente baratos. O otimista em mim acredita que os autores não têm má vontade e provavelmente até pensam que estão fazendo o bem ao mostrar o valor que os imigrantes trazem para o nosso país. Mas, como minoria racial, não posso deixar de prestar atenção às palavras usadas para discutir diferentes grupos de pessoas.

E em uma época em que a América está particularmente dividida e a comida tem o poder de servir como um grande unificador, precisamos ser mais cuidadosos sobre como falamos.

Considere o termo étnico. Agora pense nos países cujos alimentos você descreve como tal em comparação com aqueles que não. Você começará a notar um padrão. Você costuma rotular o francês e o japonês como étnicos? Ou você os chama de cozinha internacional?

Historicamente, o termo éthnic tem sido usado para categorizar pessoas e culturas "fora da norma", e é precisamente essa alterização que é perigosa. Como Lavanya Ramanathan afirma em seu artigo sobre "chamar a comida dos imigrantes de 'étnica'", "as identidades dos imigrantes estão profundamente ligadas aos alimentos que trazemos conosco. Quando ouvimos nossa culinária ser descrita como exótica, miscelânea, gordurosa ou barata, você pode pensar estaremos comentando com desdém sobre nossas roupas ou a cor da pele. " Da mesma forma, quando as listas de comidas baratas estão repletas de cozinhas predominantemente "étnicas", como até mesmo as próprias listas da Tasting Table tendem a refletir, nós inadvertidamente perpetuamos diferenças de valor.

O professor associado de estudos de alimentos da Universidade de Nova York Krishnendu Ray chega à raiz da questão em seu livro, The Ethnic Restaurateur. Ele explica que os comensais não estão dispostos a pagar um preço alto por alimentos que consideram "étnicos", mas reservam suas carteiras para os chamados jantares "internacionais", como omakase japonês.. "Queremos que a 'comida étnica' seja autêntica, mas quase nunca estamos dispostos a pagar por ela", disse ele em entrevista ao The Washington Post. Por exemplo, dois itens de menu semelhantes, bife batatas fritas e carne assada, normalmente exigem etiquetas de preços muito diferentes, ele ressalta mais tarde.

E étnico não é o único termo carregado que precisamos usar com cautela. Outro tropo comum que justifica especulações é a suposta elevação dos alimentos. Isso implica que o sujeito era inferior antes que algum catalisador melhorasse sua posição. Mas em que medida? O palestrante pode fazer referência a ingredientes raros ou ferramentas e técnicas sofisticadas, mas é perigoso aplaudir a chamada "melhoria" de uma culinária só porque os chefs estão aplicando certas técnicas (muitas vezes ocidentais). (Sequencialmente, quem atribui valor é parte integrante desta conversa, mas a falta de diversidade na escrita de alimentos é uma história totalmente diferente.)

Observe com atenção e você verá um preconceito implícito em nosso léxico, seja a súbita tendência de uma culinária global que milhões de pessoas já consomem todos os dias ou, pior ainda, se alguém afirma ter "descoberto" essa culinária .

Felizmente, existem chefs e escritores de alimentos movendo a agulha. Edouardo Jordan, de JuneBaby em Seattle, por exemplo, dedicou uma seção inteira do site de seu restaurante a uma enciclopédia de termos relacionados à comida sulista, para que seus clientes sejam mais informados sobre sua comida antes mesmo de entrarem no restaurante. Ele não apenas descreve a comida em si, mas também define termos relevantes que alguns clientes podem entender mal. Ao fazer isso, ele não apenas contextualiza sua comida e missão na JuneBaby, mas também contribui para uma conversa mais ampla.

Ele não está sozinho em colocar suas palavras onde está sua boca. Considere escritores de culinária como Toni Tipton-Martin e sua compilação de O Código de Jemima, Mayukh Sen e suas longas histórias para Food52 e Michael Twitty e o que parece ser a totalidade de seu ser. Todos são exemplos de pessoas que usam suas palavras para proteger, preservar e promover a diversidade no mundo da culinária.

Mesmo que estejamos apenas descrevendo um taco, a linguagem que usamos para falar sobre cultura alimentar precisa ser recalibrada para levar em consideração mais do que aquilo que a maioria acha familiar. Porque, no final das contas, não estamos falando apenas de um taco & # x2014; estamos falando de uma experiência maior que reflete pessoas, culturas e alimentos.


Coma suas palavras

A "melhor comida barata da sua cidade". Nesta época do ano, parece que todas as publicações de alimentos & # x2014 esta incluída & # x2014 geram pelo menos uma dessas listas selecionadas. Embora possam parecer inofensivos, esses rodeios com o que tende a ser refeições dignas de uma ressaca que custam menos de dez dólares também são terreno fértil para um discurso problemático.

Pegue esta citação de uma lista que afirma "a imigração apenas enriquece o catálogo de comida barata".

À primeira vista, você pode encobrir a afirmação sem pausa, mas a maioria das pessoas de cor, como eu, reconhece prontamente essa linguagem codificada, que implica que os alimentos produzidos por imigrantes são inerentemente baratos. O otimista em mim acredita que os autores não têm má vontade e provavelmente até pensam que estão fazendo o bem ao mostrar o valor que os imigrantes trazem para o nosso país. Mas, como minoria racial, não posso deixar de prestar atenção às palavras usadas para discutir diferentes grupos de pessoas.

E em uma época em que a América está particularmente dividida e a comida tem o poder de servir como um grande unificador, precisamos ser mais cuidadosos sobre como falamos.

Considere o termo étnico. Agora pense nos países cuja comida você descreve como tal em comparação com aqueles que não. Você começará a notar um padrão. Você costuma rotular o francês e o japonês como étnicos? Ou você os chama de cozinha internacional?

Historicamente, o termo éthnic tem sido usado para categorizar pessoas e culturas "fora da norma", e é precisamente essa alterização que é perigosa. Como Lavanya Ramanathan afirma em seu artigo sobre "chamar a comida dos imigrantes de 'étnica'", "as identidades dos imigrantes estão profundamente ligadas aos alimentos que trazemos conosco. Quando ouvimos nossa culinária ser descrita como exótica, miscelânea, gordurosa ou barata, você pode pensar estaremos comentando desdenhosamente sobre nossas roupas ou cor de pele. " Da mesma forma, quando as listas de comidas baratas estão repletas de cozinhas predominantemente "étnicas", como até mesmo as próprias listas da Tasting Table tendem a refletir, inadvertidamente perpetuamos diferenças de valor.

O professor associado de estudos de alimentos da Universidade de Nova York Krishnendu Ray chega à raiz da questão em seu livro, The Ethnic Restaurateur. Ele explica que os comensais não estão dispostos a pagar um preço alto por alimentos que consideram "étnicos", mas reservam suas carteiras para os chamados jantares "internacionais", como omakase japonês.. "Queremos que a 'comida étnica' seja autêntica, mas quase nunca estamos dispostos a pagar por ela", disse ele em entrevista ao The Washington Post. Por exemplo, dois itens de menu semelhantes, bife batatas fritas e carne assada, normalmente exigem etiquetas de preços muito diferentes, ele ressalta mais tarde.

E étnico não é o único termo carregado que precisamos usar com cautela. Outro tropo comum que justifica especulações é a suposta elevação dos alimentos. Isso implica que o sujeito era inferior antes que algum catalisador melhorasse sua posição. Mas em que medida? O palestrante pode fazer referência a ingredientes raros ou ferramentas e técnicas sofisticadas, mas é perigoso aplaudir a chamada "melhoria" de uma culinária só porque os chefs estão aplicando certas técnicas (muitas vezes ocidentais). (Sequencialmente, quem atribui valor é uma parte integrante desta conversa, mas a falta de diversidade na escrita de alimentos é uma história totalmente diferente.)

Observe atentamente e você verá um viés implícito carregado em nosso léxico, seja a súbita tendência de uma culinária global que milhões de pessoas já consomem todos os dias ou, pior ainda, se alguém afirma ter "descoberto" essa culinária .

Felizmente, existem chefs e escritores de alimentos movendo a agulha. Edouardo Jordan, de JuneBaby em Seattle, por exemplo, dedicou uma seção inteira do site de seu restaurante a uma enciclopédia de termos relacionados à comida sulista, para que seus clientes sejam mais informados sobre sua comida antes mesmo de entrarem no restaurante. Ele não apenas descreve a comida em si, mas também define termos relevantes que alguns clientes podem entender mal. Ao fazer isso, ele não apenas contextualiza sua comida e missão na JuneBaby, mas também contribui para uma conversa mais ampla.

Ele não é o único a colocar suas palavras onde está sua boca. Considere escritores de culinária como Toni Tipton-Martin e sua compilação de O Código de Jemima, Mayukh Sen e suas longas histórias para Food52 e Michael Twitty e o que parece ser a totalidade de seu ser. Todos são exemplos de pessoas que usam suas palavras para proteger, preservar e promover a diversidade no mundo da culinária.

Mesmo que estejamos apenas descrevendo um taco, a linguagem que usamos para falar sobre cultura alimentar precisa ser recalibrada para levar em consideração mais do que aquilo que a maioria acha familiar. Porque, no final das contas, não estamos falando apenas de um taco & # x2014; estamos falando de uma experiência maior que reflete pessoas, culturas e alimentos.


Coma suas palavras

A "melhor comida barata da sua cidade". Nesta época do ano, parece que cada publicação de alimentos & # x2014 esta incluída & # x2014 apresenta pelo menos uma dessas listas selecionadas. Embora possam parecer inofensivos, esses rodeios com o que tende a ser refeições dignas de uma ressaca que custam menos de dez dólares também são terreno fértil para um discurso problemático.

Pegue esta citação de uma lista que afirma "a imigração apenas enriquece o catálogo de comida barata".

À primeira vista, você pode encobrir a afirmação sem pausa, mas a maioria das pessoas de cor, como eu, reconhece prontamente essa linguagem codificada, que implica que os alimentos produzidos por imigrantes são inerentemente baratos. O otimista em mim acredita que os autores não têm má vontade e provavelmente até pensam que estão fazendo o bem ao mostrar o valor que os imigrantes trazem para o nosso país. Mas, como minoria racial, não posso deixar de prestar atenção às palavras usadas para discutir diferentes grupos de pessoas.

E em uma época em que a América está particularmente dividida e a comida tem o poder de servir como um grande unificador, precisamos ser mais cuidadosos sobre como falamos.

Considere o termo étnico. Agora pense nos países cujos alimentos você descreve como tal em comparação com aqueles que não. Você começará a notar um padrão. Você costuma rotular o francês e o japonês como étnicos? Ou você os chama de cozinhas internacionais?

Historicamente, o termo éthnic tem sido usado para categorizar pessoas e culturas "fora da norma", e é precisamente essa alterização que é perigosa. Como Lavanya Ramanathan afirma em seu artigo sobre "chamar a comida dos imigrantes de 'étnica'", "as identidades dos imigrantes estão profundamente ligadas aos alimentos que trazemos conosco. Quando ouvimos nossa culinária ser descrita como exótica, miscelânea, gordurosa ou barata, você pode pensar estaremos comentando com desdém sobre nossas roupas ou cor de pele. " Just so, when cheap-eats lists are riddled with predominantly "ethnic" cuisines, as even Tasting Table 's own lists tend to reflect, we unwittingly perpetuate differences in worth.

Associate professor of food studies at New York University Krishnendu Ray gets to the root of the matter in his book, The Ethnic Restaurateur. He explains that diners aren't willing to pay a high price for food they consider "ethnic," but instead reserve their wallets for so-called "international" dinners, like Japanese omakase. "We want 'ethnic food' to be authentic, but we are almost never willing to pay for it," he says in an interview with The Washington Post. For example, two similar menu items, steak batatas fritas and carne asada, typically demand very different price tags, he later points out.

And ethnic isn't the only loaded term we need to use with caution. Another common trope that warrants speculation is the supposed elevation of foods. It implies that the subject was inferior before some catalyst improved its standing. But according to what measure? The speaker might reference rare ingredients or sophisticated tools and techniques, but it's dangerous to applaud the so-called "improvement" of a cuisine just because chefs are applying certain (often Western) techniques. (Sequentially, who assigns value is an integral part of this conversation, but the lack of diversity in food writing is a whole different story.)

Look closely, and you'll see implicit bias loaded in our go-to lexicon, whether it's the sudden trendiness of a global cuisine that millions of people already consume every day or, even worse, if someone claims to have "discovered" said cuisine.

Luckily, there are chefs and food writers moving the needle. Edouardo Jordan from JuneBaby in Seattle, for one, has dedicated an entire section of his restaurant's website to an encyclopedia of terms related to Southern food, so that his customers will be more educated about his food before they even enter the restaurant. He doesn't just describe the food itself, but he also defines relevant terms some diners might misunderstand. In doing so, he not only contextualizes his food and mission at JuneBaby, but he contributes to a larger conversation, too.

He's not alone in putting his words where his mouth is either. Take food writers like Toni Tipton-Martin and her compilation of The Jemima Code, Mayukh Sen and his long-form stories for Food52 , and Michael Twitty and what seems to be the entirety of his being. They're all examples of people using their words to protect, preserve and champion diversity in the culinary world.

Even if we're just describing a taco, the language we use to talk about food culture needs recalibrating to factor in more than what the majority finds familiar. Because in the end, we're not just talking about a taco—we're talking about a greater experience reflective of people, cultures and food.


Eat Your Words

The "best cheap eats in your city." This time of year, it feels like every food publication—this one included—puts out at least one of these curated lists. Though they may seem harmless, these roundups featuring what tends to be meals fit for a hangover ringing in at less than ten dollars are also fertile ground for problematic discourse.

Take this quote from one such list that states "immigration only enriches the cheap-eats catalogue."

At first glance, you might gloss over the statement without pause, but most people of color, like myself, readily recognize this coded language, which implies food produced by immigrants is inherently cheap. The optimist in me believes the authors have no ill will and probably even think they are doing good by showcasing the value immigrants bring to our country. But as a racial minority, I can't help but take an exacting eye to the words used to discuss different groups of people.

And at a time when America is particularly divided and food has the power to serve as a great uniter, we need to be more thoughtful about how we speak.

Consider the term ethnic . Now think about the countries whose food you describe as such versus those you do not. You'll start to notice a pattern. Do you usually label French and Japanese as ethnic ? Or do you call them international cuisines?

Historically, the term e thnic has been used to categorize people and cultures "outside the norm," and it's precisely this otherization that's dangerous. As Lavanya Ramanathan states in her piece on "calling immigrant food 'ethnic,'" "Immigrants' identities are deeply tied to the foods we bring with us. When we hear our cuisine described as exotic, hodgepodge, greasy or cheap, you might as well be remarking disdainfully about our clothes or skin color." Just so, when cheap-eats lists are riddled with predominantly "ethnic" cuisines, as even Tasting Table 's own lists tend to reflect, we unwittingly perpetuate differences in worth.

Associate professor of food studies at New York University Krishnendu Ray gets to the root of the matter in his book, The Ethnic Restaurateur. He explains that diners aren't willing to pay a high price for food they consider "ethnic," but instead reserve their wallets for so-called "international" dinners, like Japanese omakase. "We want 'ethnic food' to be authentic, but we are almost never willing to pay for it," he says in an interview with The Washington Post. For example, two similar menu items, steak batatas fritas and carne asada, typically demand very different price tags, he later points out.

And ethnic isn't the only loaded term we need to use with caution. Another common trope that warrants speculation is the supposed elevation of foods. It implies that the subject was inferior before some catalyst improved its standing. But according to what measure? The speaker might reference rare ingredients or sophisticated tools and techniques, but it's dangerous to applaud the so-called "improvement" of a cuisine just because chefs are applying certain (often Western) techniques. (Sequentially, who assigns value is an integral part of this conversation, but the lack of diversity in food writing is a whole different story.)

Look closely, and you'll see implicit bias loaded in our go-to lexicon, whether it's the sudden trendiness of a global cuisine that millions of people already consume every day or, even worse, if someone claims to have "discovered" said cuisine.

Luckily, there are chefs and food writers moving the needle. Edouardo Jordan from JuneBaby in Seattle, for one, has dedicated an entire section of his restaurant's website to an encyclopedia of terms related to Southern food, so that his customers will be more educated about his food before they even enter the restaurant. He doesn't just describe the food itself, but he also defines relevant terms some diners might misunderstand. In doing so, he not only contextualizes his food and mission at JuneBaby, but he contributes to a larger conversation, too.

He's not alone in putting his words where his mouth is either. Take food writers like Toni Tipton-Martin and her compilation of The Jemima Code, Mayukh Sen and his long-form stories for Food52 , and Michael Twitty and what seems to be the entirety of his being. They're all examples of people using their words to protect, preserve and champion diversity in the culinary world.

Even if we're just describing a taco, the language we use to talk about food culture needs recalibrating to factor in more than what the majority finds familiar. Because in the end, we're not just talking about a taco—we're talking about a greater experience reflective of people, cultures and food.


Eat Your Words

The "best cheap eats in your city." This time of year, it feels like every food publication—this one included—puts out at least one of these curated lists. Though they may seem harmless, these roundups featuring what tends to be meals fit for a hangover ringing in at less than ten dollars are also fertile ground for problematic discourse.

Take this quote from one such list that states "immigration only enriches the cheap-eats catalogue."

At first glance, you might gloss over the statement without pause, but most people of color, like myself, readily recognize this coded language, which implies food produced by immigrants is inherently cheap. The optimist in me believes the authors have no ill will and probably even think they are doing good by showcasing the value immigrants bring to our country. But as a racial minority, I can't help but take an exacting eye to the words used to discuss different groups of people.

And at a time when America is particularly divided and food has the power to serve as a great uniter, we need to be more thoughtful about how we speak.

Consider the term ethnic . Now think about the countries whose food you describe as such versus those you do not. You'll start to notice a pattern. Do you usually label French and Japanese as ethnic ? Or do you call them international cuisines?

Historically, the term e thnic has been used to categorize people and cultures "outside the norm," and it's precisely this otherization that's dangerous. As Lavanya Ramanathan states in her piece on "calling immigrant food 'ethnic,'" "Immigrants' identities are deeply tied to the foods we bring with us. When we hear our cuisine described as exotic, hodgepodge, greasy or cheap, you might as well be remarking disdainfully about our clothes or skin color." Just so, when cheap-eats lists are riddled with predominantly "ethnic" cuisines, as even Tasting Table 's own lists tend to reflect, we unwittingly perpetuate differences in worth.

Associate professor of food studies at New York University Krishnendu Ray gets to the root of the matter in his book, The Ethnic Restaurateur. He explains that diners aren't willing to pay a high price for food they consider "ethnic," but instead reserve their wallets for so-called "international" dinners, like Japanese omakase. "We want 'ethnic food' to be authentic, but we are almost never willing to pay for it," he says in an interview with The Washington Post. For example, two similar menu items, steak batatas fritas and carne asada, typically demand very different price tags, he later points out.

And ethnic isn't the only loaded term we need to use with caution. Another common trope that warrants speculation is the supposed elevation of foods. It implies that the subject was inferior before some catalyst improved its standing. But according to what measure? The speaker might reference rare ingredients or sophisticated tools and techniques, but it's dangerous to applaud the so-called "improvement" of a cuisine just because chefs are applying certain (often Western) techniques. (Sequentially, who assigns value is an integral part of this conversation, but the lack of diversity in food writing is a whole different story.)

Look closely, and you'll see implicit bias loaded in our go-to lexicon, whether it's the sudden trendiness of a global cuisine that millions of people already consume every day or, even worse, if someone claims to have "discovered" said cuisine.

Luckily, there are chefs and food writers moving the needle. Edouardo Jordan from JuneBaby in Seattle, for one, has dedicated an entire section of his restaurant's website to an encyclopedia of terms related to Southern food, so that his customers will be more educated about his food before they even enter the restaurant. He doesn't just describe the food itself, but he also defines relevant terms some diners might misunderstand. In doing so, he not only contextualizes his food and mission at JuneBaby, but he contributes to a larger conversation, too.

He's not alone in putting his words where his mouth is either. Take food writers like Toni Tipton-Martin and her compilation of The Jemima Code, Mayukh Sen and his long-form stories for Food52 , and Michael Twitty and what seems to be the entirety of his being. They're all examples of people using their words to protect, preserve and champion diversity in the culinary world.

Even if we're just describing a taco, the language we use to talk about food culture needs recalibrating to factor in more than what the majority finds familiar. Because in the end, we're not just talking about a taco—we're talking about a greater experience reflective of people, cultures and food.


Eat Your Words

The "best cheap eats in your city." This time of year, it feels like every food publication—this one included—puts out at least one of these curated lists. Though they may seem harmless, these roundups featuring what tends to be meals fit for a hangover ringing in at less than ten dollars are also fertile ground for problematic discourse.

Take this quote from one such list that states "immigration only enriches the cheap-eats catalogue."

At first glance, you might gloss over the statement without pause, but most people of color, like myself, readily recognize this coded language, which implies food produced by immigrants is inherently cheap. The optimist in me believes the authors have no ill will and probably even think they are doing good by showcasing the value immigrants bring to our country. But as a racial minority, I can't help but take an exacting eye to the words used to discuss different groups of people.

And at a time when America is particularly divided and food has the power to serve as a great uniter, we need to be more thoughtful about how we speak.

Consider the term ethnic . Now think about the countries whose food you describe as such versus those you do not. You'll start to notice a pattern. Do you usually label French and Japanese as ethnic ? Or do you call them international cuisines?

Historically, the term e thnic has been used to categorize people and cultures "outside the norm," and it's precisely this otherization that's dangerous. As Lavanya Ramanathan states in her piece on "calling immigrant food 'ethnic,'" "Immigrants' identities are deeply tied to the foods we bring with us. When we hear our cuisine described as exotic, hodgepodge, greasy or cheap, you might as well be remarking disdainfully about our clothes or skin color." Just so, when cheap-eats lists are riddled with predominantly "ethnic" cuisines, as even Tasting Table 's own lists tend to reflect, we unwittingly perpetuate differences in worth.

Associate professor of food studies at New York University Krishnendu Ray gets to the root of the matter in his book, The Ethnic Restaurateur. He explains that diners aren't willing to pay a high price for food they consider "ethnic," but instead reserve their wallets for so-called "international" dinners, like Japanese omakase. "We want 'ethnic food' to be authentic, but we are almost never willing to pay for it," he says in an interview with The Washington Post. For example, two similar menu items, steak batatas fritas and carne asada, typically demand very different price tags, he later points out.

And ethnic isn't the only loaded term we need to use with caution. Another common trope that warrants speculation is the supposed elevation of foods. It implies that the subject was inferior before some catalyst improved its standing. But according to what measure? The speaker might reference rare ingredients or sophisticated tools and techniques, but it's dangerous to applaud the so-called "improvement" of a cuisine just because chefs are applying certain (often Western) techniques. (Sequentially, who assigns value is an integral part of this conversation, but the lack of diversity in food writing is a whole different story.)

Look closely, and you'll see implicit bias loaded in our go-to lexicon, whether it's the sudden trendiness of a global cuisine that millions of people already consume every day or, even worse, if someone claims to have "discovered" said cuisine.

Luckily, there are chefs and food writers moving the needle. Edouardo Jordan from JuneBaby in Seattle, for one, has dedicated an entire section of his restaurant's website to an encyclopedia of terms related to Southern food, so that his customers will be more educated about his food before they even enter the restaurant. He doesn't just describe the food itself, but he also defines relevant terms some diners might misunderstand. In doing so, he not only contextualizes his food and mission at JuneBaby, but he contributes to a larger conversation, too.

He's not alone in putting his words where his mouth is either. Take food writers like Toni Tipton-Martin and her compilation of The Jemima Code, Mayukh Sen and his long-form stories for Food52 , and Michael Twitty and what seems to be the entirety of his being. They're all examples of people using their words to protect, preserve and champion diversity in the culinary world.

Even if we're just describing a taco, the language we use to talk about food culture needs recalibrating to factor in more than what the majority finds familiar. Because in the end, we're not just talking about a taco—we're talking about a greater experience reflective of people, cultures and food.


Eat Your Words

The "best cheap eats in your city." This time of year, it feels like every food publication—this one included—puts out at least one of these curated lists. Though they may seem harmless, these roundups featuring what tends to be meals fit for a hangover ringing in at less than ten dollars are also fertile ground for problematic discourse.

Take this quote from one such list that states "immigration only enriches the cheap-eats catalogue."

At first glance, you might gloss over the statement without pause, but most people of color, like myself, readily recognize this coded language, which implies food produced by immigrants is inherently cheap. The optimist in me believes the authors have no ill will and probably even think they are doing good by showcasing the value immigrants bring to our country. But as a racial minority, I can't help but take an exacting eye to the words used to discuss different groups of people.

And at a time when America is particularly divided and food has the power to serve as a great uniter, we need to be more thoughtful about how we speak.

Consider the term ethnic . Now think about the countries whose food you describe as such versus those you do not. You'll start to notice a pattern. Do you usually label French and Japanese as ethnic ? Or do you call them international cuisines?

Historically, the term e thnic has been used to categorize people and cultures "outside the norm," and it's precisely this otherization that's dangerous. As Lavanya Ramanathan states in her piece on "calling immigrant food 'ethnic,'" "Immigrants' identities are deeply tied to the foods we bring with us. When we hear our cuisine described as exotic, hodgepodge, greasy or cheap, you might as well be remarking disdainfully about our clothes or skin color." Just so, when cheap-eats lists are riddled with predominantly "ethnic" cuisines, as even Tasting Table 's own lists tend to reflect, we unwittingly perpetuate differences in worth.

Associate professor of food studies at New York University Krishnendu Ray gets to the root of the matter in his book, The Ethnic Restaurateur. He explains that diners aren't willing to pay a high price for food they consider "ethnic," but instead reserve their wallets for so-called "international" dinners, like Japanese omakase. "We want 'ethnic food' to be authentic, but we are almost never willing to pay for it," he says in an interview with The Washington Post. For example, two similar menu items, steak batatas fritas and carne asada, typically demand very different price tags, he later points out.

And ethnic isn't the only loaded term we need to use with caution. Another common trope that warrants speculation is the supposed elevation of foods. It implies that the subject was inferior before some catalyst improved its standing. But according to what measure? The speaker might reference rare ingredients or sophisticated tools and techniques, but it's dangerous to applaud the so-called "improvement" of a cuisine just because chefs are applying certain (often Western) techniques. (Sequentially, who assigns value is an integral part of this conversation, but the lack of diversity in food writing is a whole different story.)

Look closely, and you'll see implicit bias loaded in our go-to lexicon, whether it's the sudden trendiness of a global cuisine that millions of people already consume every day or, even worse, if someone claims to have "discovered" said cuisine.

Luckily, there are chefs and food writers moving the needle. Edouardo Jordan from JuneBaby in Seattle, for one, has dedicated an entire section of his restaurant's website to an encyclopedia of terms related to Southern food, so that his customers will be more educated about his food before they even enter the restaurant. He doesn't just describe the food itself, but he also defines relevant terms some diners might misunderstand. In doing so, he not only contextualizes his food and mission at JuneBaby, but he contributes to a larger conversation, too.

He's not alone in putting his words where his mouth is either. Take food writers like Toni Tipton-Martin and her compilation of The Jemima Code, Mayukh Sen and his long-form stories for Food52 , and Michael Twitty and what seems to be the entirety of his being. They're all examples of people using their words to protect, preserve and champion diversity in the culinary world.

Even if we're just describing a taco, the language we use to talk about food culture needs recalibrating to factor in more than what the majority finds familiar. Because in the end, we're not just talking about a taco—we're talking about a greater experience reflective of people, cultures and food.